Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007. Начинаем экономить

Любители японских авто знают, замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 года не редкость. Связано это с особенностями роботизированной коробки, установленной на этой модели, а точнее с ее конструктивными недостатками. В связи с этим, каждому владельцу подобной машины желательно знать, как правильно производить замену этого элемента трансмиссии. В принципе, ресурса диска сцепления хватает на пробег от 20000 до 50000 километров. Но, тут много зависит от особенностей эксплуатации конкретного автомобиля.

Если поездки совершаются по пробкам, то выход из строя произойдет быстрее. Признаком надвигающейся поломки, является затрудненное переключение скоростей. При этом обороты растут, вот передачи и переключаются с запаздыванием. Неохотный набор скорости. Также ярким признаком является запах подожженного сцепления. При появлении таких признаков, готовьтесь к замене корзины сцепления.

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 начинается с приобретения необходимых комплектующих. Выбор тут не слишком велик. Можно взять оригинальную запчасть или приобрести китайский аналог. Намного выгоднее второй вариант. По качеству детали, произведенные в Китае, не отличаются от оригиналов, но зато на порядок дешевле. В связи с этим, большая часть владельцев Toyota Corolla решают приобрести именно такой вариант.

  • С шаровой снимают крепления, это позволяет получить доступ к приводным валам для их разбора;
  • Откручивают переднюю подушку РКПП;

  • Аккуратно вытаскивают приводные валы;
  • Коробка немного приподнимается, и вытаскивается болт крепления, расположенный сверху. Тот самый, который был откручен, но не извлечен;
  • Рассматриваем сальник. Если на нем есть следы износа, то лучше его заменить. Иначе вскоре получите утечку масла, и процедуру по разборке придется повторять;
  • Откручиваются оставшиеся болты, крепящие КПП к мотору;
  • Коробка оттягивается от двигателя, для доступа к корзине сцепления;
  • Корзина снимается с маховика;
  • Следует осмотреть маховик, у него не должно быть никаких признаков износа. Проведите по нему рукой, если заметите шероховатости, то маховик лучше заменить;
  • Ставится новый комплект сцепления, если меняете только диск, то необходимо сначала подготовить корзину;
  • Диск сцепления центруется, делать это можно с помощью специального приспособления, либо коробкой;
  • Желательно сразу произвести замену подшипника на коробке;
  • Все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности.
  • Как видите, ничего сложного в процессе замены нет. Остается только произвести инициализацию нового сцепления.
  • Инициализируем сцепление

    Для начала разберемся, что такое инициализация. По сути, это сброс и обнуление предыдущих настроек КПП. Производится эта работа при заменах значимых элементов коробки, для адекватной работы новых деталей. Также иногда эту работу производят при появлении сбоев в работе КПП, но не стоит злоупотреблять этим. Частое проведение этой работы может привести к отказу блока управления коробкой.

    Идеальным вариантом будет обращение к опытным мастерам, для проведения этой работы. Но если у вас нет такой возможности, или желаете произвести инициализацию самостоятельно, можете следовать следующей инструкции:

    • Машина ставится на ручник;
    • Перемыкаются контакты 4 и 13 в диагностическом разъеме. Далее ждем 15 секунд;
    • Включается зажигание. Быстро нажимаете на тормоз всего 7 раз. Если все сделали правильно, прозвучит 2 сигнала;
    • Нажать и удерживать педаль тормоза, одновременно переводя селектор переключения передач в такие положения по порядку N-E-M- -M- -M- -M-E-N;
    • После чего отпускается тормоз. Нажмите его еще раз, вы должны услышать 3 серии по 2 сигнала;
    • За 2 секунды нажать педаль 3 раза, если вы все сделали правильно, то вы должны услышать 3 сигнала;
    • Зажигание отключается, и вытаскивается перемычка.
    • В том случае, если вы не услышали сигналы, или между ними промежуток больше 0,5 секунды, то подождите 15 секунд и начните работу с начала.

    Заключение. Роботизированные коробки у компании Toyota оказались не слишком качественными. Поэтому от их использования отказались довольно быстро. Но часть автомобилей успели оснастить такой трансмиссией. Поэтому замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 является актуальной проблемой для определенной части автолюбителей. На самом деле, в этой работе нет ничего сложного, стоит только приложить к этому руки.

    Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция

    Замена робот сцепления на Тойоте Королле – одна из тех процедур, с которыми сталкиваются собственники данных автомобилей. По большей части это связано с тем, что японский производитель недоработал роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя. Как правило, для них хватает всего лишь 70 000 – 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают выдыхаться и постепенно умирать.

    Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

    Советы по продлению молодости

    Наиболее слабым местом в Королле, которое всегда страдает – это сцепление. И перед тем как рассказывать о его замене, стоит поговорить о том, как можно продлить ему жизнь. Первым и основным что вы должны делать это стараться переключаться на нейтралку, когда долго стоите на светофорах или в пробке. Помимо этого для сцепления данного типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так как это предусмотрено техническим паспортом автомобиля. Выполнение таких действий, поможет продлить молодость данного технического узла. Однако, все это ненадолго, максимум до 150 тысяч пробега. После этого постепенно будут появляется гулы и неисправности в работе, устранить их можно уже только заменой робота.

    Поэтапная замена робот сцепления на Тойоте Королле

    Если ваше сцепление уже вышло из строя, не стоит спешить на СТО, ее замену можно произвести самостоятельно своими руками, сохранив при этом немало денежных средств. Для ее замены нам понадобится гараж с ямой, умелые руки и полный комплект сцепления. Сюда входит:

    • Выжимной подшипник сцепления;
    • Диск с корзиной сцепления.

    Перед покупкой последнего набора, необходимо убедиться в том, что коробка является оригинальной. Сделать это можно запросив соответствующую документацию у продавца данного узла.

    Итак, когда все это у нас есть, можно приступить к поэтапной замене робот сцепления. На первом этапе нам необходимо отсоединить датчик расхода воздуха, все хомуты воздуховодов, снять воздушный фильтр. Обращаем внимание на фото, чтоб не запутаться.

    После этого нам необходимо открутить, но не вытаскивать болт крепления подушки коробки передач, обязательно необходимо отсоединить все разъемы от КПП, а уже после этого открутить все болты крепления. Опять же следим за фото.

    После выполнения всех этих действий можно перейти к разборке шаровой. Первым делом открутим ступичные гайки и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит нам снять приводные валы. ВАЖНО: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИВАЕМ МАСЛО С КОРОБКИ!

    Проделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего приступаем к вытаскиванию приводных валов из коробки – это даст удобство для снятия КПП.

    После того как вынули приводные валы, нам необходимо приподнять коробку таким образом, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытаскивался. Вынимаем его – кто не понял это тот болт, который мы открутили, но не вытащили в самом начале. Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него имеется масло, при монтаже конструкции нам придется его заменить, что бы устранить утечку масла.

    Вытащив болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка ее оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен.

    Сняв коробку, начинаем снимать сцепление с маховика. Проверяем его на износ, его износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой и самое главное ровной.

    После проверки маховика начинаем установку нового сцепления и обязательно центруем диск сцепления, после чего меняем подшипник. На этом процесс замены робот сцепления на Тойоте Короле завершен. Можно все устанавливать на место. Делаем это точно также как и разбирали, только в обратном порядке.

    Инициализация

    После того как все установлено на место и автомобиль фактически готов к выезду с гаража, нам необходимо произвести процесс инициализации сцепления – это необходимо для того, чтобы передачи переключались правильно и не портили новые запчасти. Данный процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знанием дела быстро произведет настройку. Произведя инициализацию автомобиль полностью готов к поездке.

    Здесь очень важно знать, что данную процедуру необходимо выполнять каждые 20 тысяч пройденных километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему качественно выполнять свою работу.

    Toyota Corolla › Бортжурнал › Замена сцепления на роботе

    Всем привет решил поделится своими переживаниями после ремонта своей короллки. После приобретения автомобиля с ней все было хорошо, но русский человек не может без проблем пользоваться автомобилем, и решил я (после прочтения некоторых форумов и статей) сделать инициализацию роботизированной коробки (якобы для более плавного переключения и короче будет все отлично) после проведенных манипуляций машина у меня стала ехать вернее почти не ехать как будь-то за ее зацепили прицеп без колес и еще и гружёный. Мучился я так около 2 месяцев пока в один прекрасный день вернее утро час пик в крутой подъем она (КПП) выкинула меня в нетраль, я сразу вспомнил всех тех которые в глобальной сети интернет пишут, что требуется проводить инициализации КПП каждые 40 тыс. км пробега (НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО) ну конечно не забыл себя какой я не хороший человек который повелся на все эти сказки. После проведенных раздумий и сделанных выводов я решил сделать инициализацию сцепления что бы не продолжать движение на эвакуаторе
    (Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
    Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
    Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
    Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения N E M + M — M + M — E N.
    Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 сигнала).
    В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы 2 коротких сигнала.
    Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.
    Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново
    ).
    Принял решение заменить сцепление вернее только диск (Valeo TY-17) и выжимной подшипник (SACHS 3151 899 001) работы проводил по статье описанной ТУТ, но все это пошло не по плану, так как предыдущий владелец установил комплект сцепления от механической КПП и начались танцы с бубном в поисках комплекта сцепления который стоил адекватно и был в наличии. Варианты были такие: комплект сцепления оригинал БУ с разбора цена 7500 руб.(для Б/У не оправданно дорого), новый комплект сцепления ASIN KT316R почти оригинал (поставляется на конвейер тойота с их шильдиком) цена 9500 руб., ну и конечно оригинал TOYOTA 31250-19095 (тоже самое что и ASIN но дороже))) маркетинговый ход) цена 14500 руб. Приобрел я ASIN.

    Ну конечно собрал все в обратном порядке. Сделал инициализацию ЭБУ так как это требуется для обнуления в памяти ЭБУ числа подводок сцепления (всего подводок 17). инициализация электронного блока управления проходит по алгоритму описанному ТУТ
    Далее было сделана инициализация сцепления как описано в самом начале. Все вроде бы ничего, нормально поехало, но все же вызывало дискомфорт переключение передач, подумал притрется все и будет норм.
    Ни тут то было проездил буквально 2 дня и снова та же беда с вылетом в нетраль. Грешить остальсь только на актуатор выжима сцепления. Машину на галстук и в гараж. Снимал не долго для это потребовалось снять АКБ и площадку под ней, далее две фишки от датчика и электродвигателя и 3 болта крепления актуатора. Вскрытие и модернизация актуатора показана ЗДЕСЬ , в моем случае вскрытие показало, что электродвигатель был забит пылью от щёток и подшипники его уже требовали замены в следствии этого мотор потерял необходимую мощность для вращения механизма актуатора и соответственно выжима вилки сцепления. Работы по описаны ЗДЕСЬ, и ВОТ ЗДЕСЬ в сам актуатор глубоко не лазил просто дополнительно нанес смазку и собрал обратно. Выполнил инициализацию сцепления. Машина поехала как буд-то стоит коробка автомат.
    Всем кто столкнулся с такими же проблемами сделать как я описал и не сталкиваться больше))). Всем добра!

    Вот ЗДЕСЬ указана не менее интересная информация по запчастям на наши роботы я уверен она очень полезна.

    Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

    Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Тойота Королла робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.

    Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.

    Какое сцепление лучше выбрать?

    Многие автовладельцы использующие китайские комплекты сцепления для КПП робот на автомобили 2007 и 2008 года выпуска положительно о них отзываются. Они неплохо показали себя в наших условиях эксплуатации, но вот стоимость их намного ниже. Установка комплекта сцепления робот китайского производства будет стоить значительно дешевле.

    Инструкция по замене

    Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

    Необходимые инструменты и материалы

    • набор ключей;
    • отвертка;
    • комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
    • емкость для слития масла.

    После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

    1. В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
    2. Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
    3. Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

    Отсоединяем датчик, воздуховоды и фильтр

  • Выкручиваем, но не извлекаем болт, фиксирующий подушку КПП.
  • Производим отсоединение разъемов от коробки.
  • Откручиваем болты крепления.

    Отсоединяем разъемы и откручиваем все болты крепления

  • Следующий шаг – это разборка шаровой опоры.
  • Производим слив из коробки робота трансмиссионной смазывающей смеси.
  • Откручиваем ступичные гайки.

    Ступичные гайки
    Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

    Крепление шаровой

  • Откручиваем переднюю подушку КПП.
  • Вытаскиваем приводные валы из коробки.
  • Приподнимаем коробку передач для того, чтобы болт, расположенный вверху коробки можно было легко извлечь. Если вы еще не разобрались это именно тот болт, который был откручен вначале, но не извлечен. Обратите внимание на сальник, в случае его износа нужна замена.
  • Откручиваем остальные болты, на которых закреплена робот КПП.
  • Немного оттягиваем ее от двигателя.

    Снятая коробка

  • Снимаем сцепление с маховика.
  • Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра. На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.

    Маховик КПП
    Ставим новый комплект робот сцепления для Тойота Королла 2007 или 2008 года.

    Новый комплект сцепления

  • Центрируем диск сцепления.
  • Производим смену подшипника.
  • На данном процесс замены робот сцепления на Тойоте Королле можно считать оконченным.
  • Ставим демонтированные узлы на место в последовательности обратной разборки.
  • Инициализация

    Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Тойота Королла можно считать готовым к поездке.

    Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.

    Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.

    1. Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
    2. Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
    3. Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
    4. В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Тойоты Королла, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
    5. Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.

    Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.

    Видео « Ремонт роботизированной трансмиссии »

    В этом видео показан процесс замены и ремонта сцепления на автомобиле Тойота Королла с коробкой роботом.

    Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

    Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

    Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

    Признаки неисправности сцепления

    Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

    • нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
    • хрустящие звуки;
    • повышенная шумность;
    • хорошо ощущаемая пробуксовка;
    • появление скрежета при переключении скорости;
    • сильная вибрация во время переключения передач;
    • дергание при активном приводе;
    • западание и проваливание педали.

    Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

    Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

    Что наиболее подвержено поломкам

    В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

    Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

    Замена устройства

    При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

    Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

    Механическая коробка — МКПП

    1. Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
    2. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

    Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

    Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

    Роботизированная коробка

    Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

    Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

    • возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
    • произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

    Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

    По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

    Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

    В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:

    1. Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
    2. Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

    Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.

    Раскрутите болты, находящиеся вверху.

    Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.

    Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.

    С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.

    Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.

    С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).

    Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.

    Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.

    Инициализация сцепления

    Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

    1. Выключите зажигание, рычаг в N.
    2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
    3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
    4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
    5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
        Схема действий:
      • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
      • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
      • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
    6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

    Замена сцепления на роботе и механике Тойота Королла

    Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

    Замена на роботе

    Итак, замена сцепления робот осуществляется следующим образом:

    1. Необходимо приобрести новый комплект сцепления. В него входят диск, оснащенный корзиной сцепления, а также подшипник выжимной. Важным моментом является то, что данные детали должны быть оригинальными и не бывшими в использовании.

    После того, как была осуществлена замена диска сцепления на Тойоте Королла 2007 года, а также прочих аналогичных моделях, необходимо провести инициализацию сцепления на роботе.

    Важно! Перед тем как самостоятельно заниматься инициализацией КПП, стоит помнить о том, что неправильно выполненная операция приведет к поломке автомобиля, для устранения которой придется транспортировать авто в сервисный центр. Поэтому к процессу инициализации следует отнестись со всей ответственностью.

    Процесс инициализации

    Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

    Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

    После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

    Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

    Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

    Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

    Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

    Замена на механике

    Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

    Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

    Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

    Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

    Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

    Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

    Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

    Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

    Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

    Заключение

    Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

    Замена сцепления Тойота Королла 2007

    С необходимостью замены сцепления Тойота Королла робот 2007 года сталкивается практически каждый владелец авто японского производителя 07-08 годов выпуска. Проблема заключается в том, что разработчики не совсем внимательно проработали некоторые пункты, которые на практике сделали КПП несколько уязвимой и подверженной поломкам.

    Замена сцепления Тойота Королла робот на СТО – достаточно дорогая услуга, поэтому выгодно научится выполнять данный ремонт самостоятельно.

    Сцепления Тойота Королла

    Что пригодится для работы.

    1. Набор ключей.
    2. Отвертка.
    3. Комплект сцепления, подходящий по параметрам для замены.
    4. Небольшая емкость для слива масла.
    5. Тряпки.

    Самостоятельная замена сцепления на Тойота Королла робот

    Сцепления на Тойота Королла робот

    Комплект представляет собой диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Теперь перейдем непосредственно к процедуре замены. Невыполнимого ничего нет, главное соблюдать поочередность и не растерять крепежи.

    • Сначала нужно снять воздушный датчик.
    • Теперь демонтируйте воздуховоды, для этого послабьте крепления хомутов.
    • Отсоедините воздушный фильтр.
    • Выкрутите болт крепления подушки КПК. Будьте внимательны – вытаскивать его не нужно!
    • Теперь отсоедините разъемы и выкрутите болты крепления.
    • Теперь выполните разборку шаровой.
    • Возьмите подготовленную заранее емкость и слейте с КПК трансмиссионную жидкость.
    • При помощи подходящего ключа открутите ступичные гайки.
    • Отсоедините крепления шаровой для того, чтобы снять приводные валы.
    • Демонтируйте переднюю подушку коробки передач и вытащите приводные валы.
    • Теперь аккуратно приподнимите коробку передач – в таком положении откроется доступ к верхнему фиксирующему болту (его Вы открутили в самом начале работы). Вытащите его.
    • Диагностируйте состояние сальника – если отчетливо видны следы износа, непременно замените его на новый.
    • Выкрутите оставшиеся болты крепления КПК и немного отодвиньте коробку-робот от двигателя.
    • Демонтируйте сцепление, установленное на маховике.
    • Теперь тщательно проверьте состояние маховика – если на ощупь Вы смогли обнаружить даже небольшие шероховатости, то деталь следует заменить.
    • Установите новый комплект сцепления.
    • Отцентрируйте диск сцепления Тойота Королла робот.
    • Замена сцепления завершена. Сборку узлов необходимо проводить в обратном порядке.

    Инициализация сцепления Тойота Королла коробка робот

    Уже после того, как Вы полностью выполнили сборку автомобиля после ремонта, необходимо провести инициализацию или адаптацию сцепления Тoyota Сorolla. Лучше, если при первой самостоятельной регулировке сцепления робот Тойота Королла Вам будет помогать опытный человек – это поможет выполнить инициализацию правильно, а Вы поймете все тонкости данной работы.

    Принцип работы сцепления Тойота Королла

    Если же помощника не оказалось, то Вы можете попробовать выполнить адаптацию сцепления Тойота Королла по следующей схеме. Для работы пригодится SST или даже обычный провод. При процедуре автомобиль должен стоять.

    1. Установите селектор КПК в положение N.
    2. Отключите зажигание.
    3. Используя провод, выполните соединение контактов TС и CG разъема DLC3 и выдержите небольшую паузу (около 10 с).
    4. Активируйте зажигание.
    5. Очень быстро понажимайте на педаль тормоза – 8-10 раз.
    6. Теперь зажмите педаль тормоза и двигайте рычаг в разные положение в указанном порядке:

    А) N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.

    Б) N > E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.

    В) N > E > M > — > M > — > M > + > M > + > E > N.

    1. Отпустите педаль и нажмите на нее снова.
    2. Очень быстро понажимайте на педаль тормоза – 8-10 раз.
    3. Выключите зажигание на небольшой период времени – 15-20 сек.
    4. Отсоедините провод.

    Инициализация выполнена. Можете проверить качество работы КПК –робот.

    https://

    Замена сцепления Toyota Corolla робот

    Владельцы японский автомобилей в курсе, что процесс замены сцепления на Corolla робот 2007 совсем не редкость. Вообще, ресурса диска хватает более, чем на 20 тысяч километров, но тут все зависит от условий эксплуатации.

    Признаком скорой замены может являться затрудненное переключение передач, пробуксовывание сцепления на высших передачах, явный запах горелого. Конечно, замена сцепления начинается с покупки необходимых деталей и инструментов. Можно взять как оригинальные запчасти, так и китайские.


    Замена:

    Для начала необходимо подготовить все инструменты (набор ключей), а также полный комплект для замены.

    Начинают процесс с отсоединения воздушного датчика. Демонтируют воздуховоды, требуется снять с них крепление.

    Снимаем воздушный фильтр, в последующем при установке можно сразу заменить фильтрующий элемент. Выкручиваем болты крепления КПП.

    • Отсоединяем все провода, отщелкиваем все разъемы и убираем провода в сторону, чтобы не мешали.
    • Откручиваем переднюю и заднюю опору (откручиваем болт, т.к гайка приварена).
    • Следом за этим сливают масло из трансмиссии и коробки передач.
    • Откручивают гайки со ступицы, снимают крепления с шаровой опоры.
    • Далее выкручивают болт, который расположен сверху, а также вынимаем валы приводов из кпп.
    • Снимаем все остальные болты, которые крепят коробку передач к мотору.
    • Подставляем домкрат под двигатель и снимаем КПП.
    • Полностью, коробку можно и не снимать. Достаточно отодвинуть ее в сторону, чтобы открыть доступ к механизму сцепления.

    Корзину снимают с маховика. Устанавливается полностью новый набор сцепления автомобиля. Диск сцепления обязательно центрируют. Теперь все снятые части нужно установить в обратном порядке. В процессе смены сцепления на автомобиле Toyota Corolla робот 2007 все достаточно просто.

    Также стоит провести инициализацию вашего нового сцепления. Этот процесс нужен для сброса предыдущих настроек коробки передач. Данная процедура производится, когда заменяют самые важные детали коробки. Иногда эту процедуру проводят при выявлении проблем в работе коробки передач. Но не советуем часто проводить данную процедуру, ведь злоупотребление этим может привести к полному отказу КПП.

    Процедура проводится следующим образом:

    Автомобиль ставится на ручной тормоз, контакты под номером четыре и тринадцать замыкаются в разъеме диагностики. Отсчитываем пятнадцать секунд. Машина заводится, после этого нужно нажать ровно семь раз на педаль тормоза. Вы услышите два сигнала. Теперь надо нажать и удерживать педаль еще раз, вместе с этим переключая передачи в таком порядке N-E-M- -M- -M- -M-E-N, педаль тормоза отпускается и нажимается снова, вы должны будете услышать три серии по два сигнала. Зажигание выключается, а перемычка вытаскивается.

    Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.

    Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните — если вы не сможете правильно провести инициализацию , передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.

    В место SST можно использовать простой провод, соединять им указанные контакты.

    1. Подготовьте автомобиль (a»):
    1. Остановите автомобиль.
    2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
    3. Выключите зажигание.
    2. С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
    3. Подождите не менее 10 с.
    4. Включите зажигание (IG).
    5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
    Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
    6. Нажмите педаль тормоза.
    7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
    1. При инициализации ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
    2. При инициализации сцепления: N > E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
    3. При инициализации трансмиссии: N > E > M > — > M > — > M > + > M > + > E > N.

    8. Отпустите педаль тормоза.
    9. Нажмите педаль тормоза еще раз.
    Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
    1. Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
    2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
    3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
    УКАЗАНИЕ:
    1. Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a»).
    2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a»).
    10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
    Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
    11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
    12. Инициализация завершена.
    13. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

    На автомобиль Тойота Королла (и Аурис) 2007-10 года устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной. Когда сцепление выходит из строя, рекомендуется менять сразу все его элементы : (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления). Это мотивируется тем, что замена сцепления Тойота Королла — не самая простая процедура, а если в сцеплении уже что-то сломалось, то и ресурс остальных деталей сцепления снижен. То есть, помучившись с заменой сцепления и поменяв только один неисправный компонент, не стоит удивляться, если после относительно небольшого проблема снова возникнут проблемы с сцеплением, но уже из-за другой детали.

    Причины неисправности сцепления Тойота Королла

    Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

    Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

    Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

    Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

    Что понадобится для замены сцепления Королла:

    ключ на 11 (торцевая головка будет удобнее);

    оправка для центрирования ведомого диска.

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ТОЙОТА КОРОЛЛА

    Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla

    Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.

    Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.

    Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.

    Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).

    (фото взято с просторов, простите за вотермарк)

    После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.

    Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.

    Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.

    Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.

    Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.

    В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.

    Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.

    Дубликаты не найдены

    буду краток: говно эти ваши роботы.

    Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.

    Тачки за последнее время стали ломучее гавно(

    Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы

    Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.

    Ссылка на основную публикацию