Стоит ли удалять сажевый фильтр дизельного двигателя и как правильно провести эту процедуру?

Плюсы и минусы удаления сажевого фильтра

Сажевый фильтр – элемент выхлопной системы дизельного силового агрегата. Задача данного устройства – очищение выхлопных газов от сажи с целью предотвращения их попадания в атмосферу (порядка 90% не проходит наружу).
Применение фильтра началось в 2001 году на грузовом транспорте. Но ввод экологического стандарта “Евро-5” в 2009 поголовно обязал всех автопроизводителей ставить этот фильтрующий элемент и на машины любого класса и типа, которые работают на дизеле.

Принцип работы

Сажевый фильтр призван предотвращать/минимизировать попадание сажи в атмосферу. Он является частью глушителя и основная его задача – очистка отработавших газов. Однако, не стоит сравнивать это устройство с катализатором, потому как каталитический нейтрализатор борется с выхлопными газами, тогда как фильтр – лишь с сажей в них.

Сажевый фильтр функционирует в два этапа:

I ступень – захват сажи. На данном этапе частицы сажи оседают на стенках фильтрующего элемента, которые по своему виду напоминают ячейки. При этом, сажа не остается здесь полностью, а только частицы размером более 0,5 мкм. Остальная “мелочь” выходит вместе с газами наружу, хотя процент таких осадков невелик – порядка 10%.

Сажевый фильтр имеет свойство забиваться, что негативно отражается на мощностных характеристиках силового агрегата. На основании этого, устройство необходимо периодически подвергать чистке/регенерации.

II ступень: регенерация. Трудоемкий процесс очищения ячеек фильтрующего элемента от сажевых осадков. Процедура проходит согласно регламенту, предписанным производителем.

Взаимодействие с каталитическим нейтрализатором

На дизеле (по сравнению с бензиновым мотором), по большей части, катализатор не применяется по причине различий систем зажигания двигателей (свечи зажигания отсутствуют). Но крупные автомобильные концерны (VW Group) активно работают в этом направлении и создают комбинированные схемы сажевый фильтр/каталитический нейтрализатор.

Конструкция совмещенного фильтра:

  • боковины корпуса очистительного устройства состоят из каталитического материала (зачастую, это титан). Посредством этого происходит сгорание и окислительные процессы отработавших газов (угарный, углекислый);
  • внутренние ячейки имеют каналы малого сечения (состоят из карбида кремния), которые не пропускают в атмосферу частицы сажи.

Пассивная регенерация

Имеет место быть только на совмещенном устройстве, где каталитический нейтрализатор провоцирует процесс очищения посредством высоких температур. Сажевый фильтр нагревается до 300-500О C, при которых элементы сажи окисляются и сгорают.

Происходит это следующим образом:

  1. В каталитическом нейтрализаторе азот и кислород образуют химическую реакцию. Результат взаимодействия – образование диоксида азота.
  2. Диоксид азота взаимодействует с сажей, и на выходе получается угарный газ/окись азота.
  3. Финальная стадия: кислород образует химическую реакцию с окисью азота/угарным газом. Появляется углекислый газ и диоксид азота.

Так сажевый фильтр проходит очистку, но при условии продолжительных поездок.

При езде на короткие расстояния нужная температура может быть и не достигнута. В этом случае требуется принудительная регенерация, которая также предусмотрена на дизеле.

Процедура очищения производится при езде на высоких оборотах двигателя. Таким образом удается достичь разогрева элемента фильтрации приблизительно до 600O С. При такой температуре проходит аналогичный описанному выше процесс химических реакций с последующим очищением ячеек.

Все, что требуется водителю при принудительной регенерации – поддерживать необходимые обороты мотора. Все остальное происходит под надзором электронной системы – считывается информация с датчиков:

Забитый сажевый фильтр

воздуха;

  • температурных датчиков отработавших газов;
  • датчиков давления, которые имеет сажевый фильтр.
  • По окончанию процедуры очистки давление возвращается к исходным показателям, что говорит о завершении регенерации.

    Фильтр при отсутствии каталитического нейтрализатора и автоматическая регенерация

    Сажевый фильтр может и не совмещаться с катализатором. Каталитический нейтрализатор в таком случае находится перед элементом фильтрации, и эти два устройства никак не соприкасаются. Подобную схему применяют Ford, Peugeot, Toyota и другие.

    Здесь процесс очищения проходит иначе. При определенном пробеге (с точной периодичностью в несколько сотен километров) электроника автомобиля самостоятельно впрыскивает особую присадку (на основе Церия) в тяжелое топливо:

    • когда сажевый фильтр забивается, система впрыска поставляет данную присадку в камеры сгорания. При выходе отработавших газов фильтрующий элемент внутри нагревается до очень высоких температур (от +650 до +750О С), что раскаляет устройство;
    • церий не вступает во взаимодействие с топливом и проходит вместе с отработанными газами в устройство фильтрации. В момент соприкосновения вещества с фильтром (сетка), оно воспламеняется и повышает температуру к +900-1000 О С;
    • частицы сажи окисляются и сгорают.

    Данный температурный режим способствует регенерации фильтрующего элемента. Выпускной тракт остается невредимым благодаря применению в нем высокопрочных материалов.

    Для топливной присадки отведена специальная емкость. Сама присадка рассчитана на 100 000 километров, хотя этот показатель может сократиться при эксплуатации автомобиля на некачественном топливе.

    Сажевый фильтр служит только в целях экологии, поэтому его можно удалить без последствий для автомобиля. Тогда двигатель станет легче работать, а экологические нормы понизятся до стандарта “Евро-3” – что некритично. Процедура потребует некоторых навыков и усилий по причине взаимосвязи элемента с ЭБУ силового агрегата.

    ЗА и ПРОТИВ

    • отсутствие ошибок и режима аварийного состояния двигателя по причине забитого элемента фильтрации;
    • отпадает необходимость режима регенерации (обязательная процедура);
    • уменьшение расхода топлива;
    • улучшение динамических показателей авто (повышение мощности);
    • устойчивая работа силового агрегата;
    • отпадает необходимость обслуживать фильтрующий элемент.
    • ухудшение экологических показателей. Уровень выброса сажи в атмосферу резко повышается, хотя технический осмотр пройти можно;
    • проблемы с эксплуатацией транспортного средства в странах с обязательным требованием необходимых экологических стандартов (Европейский Союз).

    Способы удаления

    1. Перепрошивка программного обеспечения. Посредством подключения программатора происходит установка нового софта (не предусматривающий наличие фильтрующего элемента) на контроллер. После чего сам фильтр демонтируется.
      Успех операции зависит от уровня профессионализма специалистов. При неквалифицированном подходе возможны различные сбои в работе силового агрегата и непредсказуемые последствия.
    2. “Обманка” (эмулятор). Устройство, занимающее место удаленного фильтрующего элемента и имитирующее его работу. Установка “обманки” носит противоречивый характер: с одной стороны мотору станет легче работать, а с другой – имитация работы сохранит в памяти контроллера необходимость осуществления регенерации. Расход топлива останется на прежнем уровне.

    Нужно ли удалять сажевый фильтр?

    В 2005 году в России начал действовать экологический стандарт ЕВРО-4, серьёзно повлиявший на производителей автомобилей. С этого момента все машины, предназначенные для использования в РФ, должны оснащаться специальными компонентами, снижающими количество вредных выбросов в атмосферу. Почти на все современные авто с дизельными двигателями устанавливают противосажевые (или просто «сажевые») фильтры, которые задерживают не до конца сгоревшие компоненты топлива. Казалось бы, вещь очень стоящая, но многие привозят автомобиль в сервис для её удаления. Зачем?

    Как работает противосажевый фильтр

    Он представляет собой металлический цилиндр, заполненный керамическим материалом. Этот материал имеет ячеистую структуру — в пустотах задерживаются мелкие частицы сажи. Когда её накопится слишком много, специальный блок в двигателе активирует процесс регенерации, и фильтр очищается.

    Существует пассивная и активная регенерация. В первом случае сажа сгорает во время движения благодаря естественному повышению температуры в фильтре. Чтобы запустить пассивный процесс, нужно ехать с высокой скоростью и на большое расстояние.

    Активная регенерация запускается, если блок не может избавиться от мусора стандартным способом (например, когда вы ездите только по городу и медленно). В этом случае в цилиндр подаётся дополнительное топливо, которое смешивается с сажей и выходит в катализатор. Там смесь сгорает, а из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Это не проходит бесследно — растёт расход топлива, увеличиваются обороты на холостом ходу.

    Так выглядит фильтр после долгой езды на качественном топливе

    Сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же?

    Часто даже опытные работники сервисных центров считают, что сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же. На самом деле разница существенна.

    • Катализатор устанавливается на машины с дизельным и с бензиновым двигателем. Он предназначен для очистки выхлопных газов от крупных примесей.
    • Сажевый фильтр используется только с дизелями. Главным отличием является мелкоячеистая структура фильтра — он улавливает даже мелкие частицы.

    Зачем удалять: плюсы и минусы, последствия

    Вот несомненные достоинства удаления сажевого фильтра:

    • расход топлива уменьшается;
    • больше не придётся вызывать регенерацию повышением оборотов;
    • снижается общая температура работы двигателя, что уменьшает нагрузку на него;
    • забитый фильтр — это риск поломки силового агрегата, нет фильтра — нет риска;
    • не нужно тратить деньги на замену этого компонента в будущем.

    Примечание: есть мнение, что удаление даёт прибавку мощности двигателя. Да, это так, но разница незначительна. Эффект достигается благодаря ускорению выхода выхлопных газов, которым теперь не приходится преодолевать сопротивление фильтра.

    А вот существенные минусы:

    • машина лишается гарантии (если она есть);
    • в ряде случаев увеличивается количество чёрного дыма из выхлопной трубы;
    • увеличивается нагрузка на турбину, что несколько снижает её ресурс;
    • авто нельзя будет использовать в странах ЕС и других государствах с жёсткими требованиям к качеству выбросов;
    • процедуры должны выполнять только профессионалы — если допустить ошибку, могут возникнуть серьёзные проблемы, требующие дорогого ремонта.

    Процесс удаления: физический и программный этапы

    Процедура состоит из двух этапов — физического и программного.

    Физический нетруден. Специалисты находят банку, в которой расположены фильтр и катализатор, и вырезают её. В некоторых моделях авто для этого придётся снять выхлопную трубу. Взамен фильтра нужно что-нибудь поставить — это могут быть как обычные металлические заглушки, так и пламегасители. Установка пламегасителя немного увеличит срок службы глушителя. Если компонент оснащён датчиками температуры и зондами углекислого газа, может потребоваться их изъятие и установка в заглушку — это помогает избежать программных ошибок.

    Внешний вид изъятого сажевого фильтра

    Затем надо перепрограммировать блок двигателя. Если этого не сделать, датчики будут считать, будто фильтр постоянно забит. Результат — демонстрация кодов неисправностей, а в некоторых случаях и вовсе включается аварийный режим.

    Эта часть процедуры выполняется исключительно экспертами сервисного центра. Добиться результата можно тремя способами.

    1. Установить прошивку от той версии авто, где по умолчанию нет сажевого фильтра. Метод чреват снижением функциональности — например, на Honda CRV отключается круиз-контроль.
    2. Установить прошивку, созданную энтузиастами. Это своего рода лотерея — может повезти, а может и нет. Качество прошивок сильно варьируется.
    3. Установить прошивку от изготовителя автомобиля. Лучший вариант, не несущий практически никакого риска.

    В некоторых моделях Nissan, Toyota, Mazda и Ford невозможно выполнить стандартную перепрошивку — приходится прибегать к эмуляции. Устанавливается приспособление-обманка, заставляющее блок считать, будто фильтр расположен на своём месте. Контроллер получает сигналы и не замечает изъятия компонента. Однако у этого варианта есть недостаток — режим регенерации всё равно будет включаться, так что расход топлива не снизится.

    Можно ли удалить своими руками

    Да, можно, но делать это крайне не рекомендуется! Вероятность что-то сломать весьма высока. Помните — вы действуете на свой страх и риск!

    1. Сначала надо отсоединить датчики и разрезать болгаркой выпускную трубу, которая расположена после фильтра.
    2. Затем открутите болты со стороны двигателя, разрежьте и вскройте обшивку фильтра.
    3. Достаньте само приспособление. Возможно, понадобиться выбивать отдельные сегменты.
    4. Заварите корпус и установите его на место. Подключите датчики.

    Корпус сажевого фильтра без самого фильтра

    После этого останется только загрузить новую прошивку.

    Удаление на Renault Megane (видео)

    Нужно ли удалять сажевый фильтр? Решать только вам. Машина действительно становится более простой и дешёвой в эксплуатации, несколько возрастает мощность. Однако заказывать эту процедуру нужно только у заслуживающих доверия специалистов, иначе можно получить больше проблем, чем пользы.

    Сажевый фильтр – что ты такое?


    Всем хорош дизельный мотор. Даже экологам, уже успевшим мертвой хваткой вцепиться в бензиновые автомобили, дизели какое-то время были безразличны: действительно, содержание CO в выхлопных газах у дизелей низкое, и, пока экологи боролись в первую очередь с выбросами монооксида углерода, дизели спокойно вписывались в эти требования чисто конструктивно.

    А вот когда речь зашла об оксиде азота, дизелям пришлось туго. Дело в том, что при нормальной настройке дизеля как раз оксид азота-то и образуется активно. Если же добиться его минимального выброса, то растет доля сажи в выхлопных газах, и никуда от этого в дизельном моторе не деться. Но, если оксид азота еще можно «придушить» катализатором, то сажу можно только отфильтровать. Так и появилась еще одна «душилка» — сажевый фильтр, он же DPF или FAP.

    Принцип работы сажевого фильтра

    Сажевый фильтр дизельного двигателя похож внешне на обычный катализатор: это такая же мелкоячеистая структура. Но, если катализатору это необходимо для максимального увеличения площади контакта отработанных газов с активным материалом, то ячейки DPF просто фильтруют механически.

    Отсюда и очевидная проблема. Катализатор при работе не изнашивается и в идеальных (увы, недостижимых) условиях работы практически вечен. Сажевый фильтр же постепенно забивается, увеличивая сопротивление выпуска: на практике автосервиса можно вспомнить случаи, когда при работе двигателя корпус фильтра заметно начинал «играть», раздуваясь из-за чрезмерного давления, вызванного забитыми ячейками. Мотор при этом, естественно, еле тянет и постоянно стремится заглохнуть.

    Решение у проблемы простое – сажа по сути состоит из углерода, а в выхлопных газах дизеля практически всегда есть кислород. То есть, если значительно поднять температуру сажевого фильтра, в нем при работе двигателя запустится окисление сажи. Абсолютно чистая сажа полностью уйдет из фильтра в виде углекислого газа, в реальном же мире останется куда меньший объем золы – именно поэтому для дизелей с сажевыми фильтрами указывается применение только малозольных моторных масел. Даже при минимальном угаре масло все равно попадает в фильтр, и соответственно должно обеспечивать как можно меньший твердый остаток при сгорании. Солярка, естественно, тоже нужна качественная.

    Регенерация сажевого фильтра

    Прожиг, или регенерация, фильтра запускается системой управления двигателем автоматически, как только измеренный объем сажи в фильтре превышает заданный порог. Как он измеряется? Способ замера косвенный – на входе и выходе сажевого фильтра стоит дифференциальный датчик давления. Он передает на ЭБУ именно информацию о том, какова разница между давлениями до и после DPF, а та уже пересчитывается в граммы.

    Но для эффективного автоматического прожига необходимо соблюдать ряд условий, и в первую очередь это достаточно долгое равномерное движение машины на повышенных оборотах. То есть, если ваш автомобиль ездит только по городу, регенерация может не запуститься никогда! Чтобы ускорить регенерацию и сделать ее возможной даже в городе, на фильтрах типа FAP (чаще всего встречаются на автомобилях Peugeot/Citroen, так как концерном PSA эта система и разработана) практикуется впрыск в фильтр специальной жидкости, позволяющей сжигать сажу не на 700-800 градусах, как это происходит у DPF, а на 400-500.

    Если же авторегенерация не помогает, на приборной панели загорается соответствующий индикатор, указывающий на необходимость визита в сервис. Там при помощи диагностического сканера ЭБУ двигателя переводится в режим принудительного прожига:
    1. Мотор выводится на повышенные обороты, начиная разогревать фильтр и продувать его остаточным кислородом в отработанных газах. Поскольку автомобиль стоит на месте и не обдувается воздухом, нагревается он быстрее.
    2. При достижении заданной температуры (за ней следит термопара в корпусе фильтра) открывается специальная форсунка, по которой солярка подается сразу фильтр. Так что прожигается он буквально: его разогревает горящее внутри топливо.
    3. Фильтр прогревается до заданной температуры и удерживается на ней запрограммированное время. Со стороны это выглядит специфически: ревущий мотор, рядом (а тем более напротив) с выхлопной трубой невозможно стоять – поднесенная к ее срезу свежая травинка моментально высыхает и начинает обугливаться.
    4. Далее обороты сбрасываются, идет фаза охлаждения. По новому замеру дифференциального давления высчитывается количество выжженной сажи.

    Удаление сажевого фильтра на дизеле

    Но зола в фильтре копится со временем даже при использовании высококачественного топлива и моторного масла, регулярных удачных прожигах. Сажевый фильтр неизбежно приходит в негодность. А его замена – дело отнюдь не дешевое.

    Но нужно учесть, что для работы самого дизельного двигателя он не имеет никакого значения. То есть его можно удалить из системы выпуска отработанных газов. Однако просто удалить фильтр нельзя – моментально загорится ошибка, и ЭБУ впрыска перейдет в аварийный режим работы. Поэтому обязательно выполняется перепрограммирование блока управления либо на заводскую (от аналогичной комплектации, но без сажевого фильтра), либо на модернизированную прошивку.

    Такой способ решения проблем наиболее востребован, поскольку позволяет избавиться от потенциально «узкого» места раз и навсегда. К тому же, раз уж все равно нужно перешивать «мозги», то можно исправить и программные «душилки» экологов, сделав машину заметно динамичнее: турбодизели вообще очень хорошо относятся к чип-тюнингу. Да и моторное мало можно после этого лить обычное, без заветного значка lowSAPS на канистре: вот и еще одна экономия. На автомобилях с FAP исчезает необходимость к регулярной доливке спецжидкости в бачок под капотом.

    Промывка сажевого фильтра

    А можно сделать еще дешевле: Интернет пестрит объявлениями о промывке сажевых фильтров, и обойдется это дешевле удаления. Однако не все так просто, и часто такая процедура не более полезна, чем промывка форсунок прямым ходом сольвента прямо на работающем моторе.

    Здесь дело в том, что наибольшая часть загрязнений находится в фильтре, естественно, со стороны двигателя. И с этой же стороны при промывке подается сольвент: то есть, размывая отложения сажи, он неизбежно заставит ее проникать глубже в фильтр. Часть ее, конечно, удалится, но часть останется, и останется там, откуда в дальнейшем ее будет удалить труднее. Так что в перспективе большого пробега мы фактически лечим болезнь, лишь глуша ее внешние симптомы: вроде бы становится легче, а в итоге патологоанатом с удивлением разглядывает, до чего мы себя довели. Заметнее всего эффект промывки после длительной езды на низкокачественном топливе: смолистые отложения в фильтре сольвент удаляет хорошо.

    Применяются для промывки не только сольвенты. Так, Liqui Moly предлагает для этого специальную жидкость-катализатор, порционно впрыскиваемую перед фильтром между прогонами двигателя на рабочем режиме. Ничего не напоминает? Правильно, фактически речь идет не о промывке как таковой, а о копировании принципа FAP. То есть такая жидкость облегчает «самопрожиг» фильтра, но сама по себе ничего не моет.

    В общем случае рекомендация выбора лучшего варианта очевидна – если принудительный прожиг не приводит к достаточному снижению массы сажи в фильтре, а сама система исправна (это важно – негерметичность в трубках дифференциального датчика давления приведет к ошибке расчета, и машина будет постоянно требовать прожиг даже на чистейшем фильтре!), проблему лучше всего решить раз и навсегда, удалив фильтр как таковой (или заменив на новый), а не пытаясь растянуть его остаточный ресурс.

    Сажевый фильтр на дизеле: заменить или удалить?

    В этой статье поговорим о том что такое сажевый фильтр на дизеле. И что делать если он засорился.

    Забота об экологии, активно развернувшаяся в последние несколько десятилетий, стала для автомобильных инженеров настоящим вызовом.

    С каждым годом нормы по выбросам вредных веществ ужесточаются, а это значит, что нужно придумывать новые способы очистки выхлопных газов.

    Рассмотрим сажевый фильтр, что это такое, можно ли без него обойтись и что делать, если он пришёл в негодность.

    Сажевый фильтр на дизеле. Назначение и конструкция

    Первые серийные попытки установки сажевого фильтра на дизеле относятся к началу 2000-х годов, а уже спустя десятилетие, в 2011 году, эти устройства стали обязательным для всех автомобилей с мотором на солярке.

    Благодарить за появление сажевого фильтра, входящего в состав выхлопной системы, нужно экологические нормы Евро 4 и Евро 5.

    Функция, которую выполняет данный фильтр, понятна из его названия и без лишних объяснений – он должен удалять из состава выхлопных газов мельчайшие частицы сажи, образующиеся в результате неполного сгорания дизельного топлива.

    Располагается фильтр как можно ближе к выпускному коллектору, там, где температура газов ещё довольно высокая, что помогает дожигать вредные вещества прямо в нём.

    Иногда сажевый фильтр конструктивно объединяют с каталитическим нейтрализатором.

    Конструктив нашего сегодняшнего героя довольно прост. Внутри устройства находится специальная матрица, изготовленная из карбида кремния и имеющая ячеистую структуру.

    Такое строение позволяет задерживать мелкие частицы. Помимо этого, присутствуют в нём и различные датчики, имеющие связь с блоком управления двигателем.

    Они в нужный момент сигнализируют компьютеру о том, что фильтр уже забился и пора предпринять меры по его очистке или так называемой регенерации.

    Со вторым проблем не возникает, регенерация, как правило, происходит в автоматическом режиме, а вот в ладельцев авто с более простыми и дешёвыми узлами может ждать промывка сажевого фильтра, выполняемая специалистами на СТО.

    Чем старее фильтр, тем чаще он требует одной из этих процедур, и рано или поздно возникает вопрос о его замене. И тут владельцев дизельных авто, которые могут похвастаться соблюдением норм Евро 4 и Евро 5, ждёт неприятный сюрприз, и о нём далее…

    Заменить или удалить?

    Чем же таким неприятным сулит замена сажевого фильтра? Основная проблема данной процедуры заключается во внушительной цене нового узла, достигающей порой 1000 евро и больше.

    Понятное дело тратить такие деньги на устройство, которое, по сути, является прихотью экологов, хотят не многие автовладельцы. Что же делать? Можно ли вовсе удалить сажевый фильтр?

    Да, сделать это можно, но необходимо помнить:

    При снятии данного устройства автомобиль начнёт соответствовать только нормам Евро 3.

    В нашей стране этот факт является допустимым, но если вы вдруг захотите попутешествовать на своём авто в Европу, то там, при проверке, вас могут заставить немедленно проследовать в местный автосервис для установки фильтра.

    Как происходит удаление сажевого фильтра, ведь в действительности, данный процесс также имеет свои нюансы.

    Просто демонтировать его из выхлопной системы, к сожалению, не получится. Дело в том, что он программно привязан к компьютеру автомобиля, и система, обнаружив отсутствие данного устройства, может даже заблокировать работу двигателя.

    Поэтому умельцы придумали несколько вариантов того, как без проблем снять сажевый фильтр на дизеле. Способы такие:

    • модернизация прошивки электронного блока управления двигателя – при помощи специального программатора в «мозги» авто заливается обновлённый вариант ПО, в котором отсутствует фильтр как таковой. Проблема способа в том, что внедрение в программы машины может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия, поэтому решившись провести именно эту процедуру, узнайте у других автовладельцев с таким же авто о качестве работ в том или ином СТО;
    • установка обманки сажевого фильтра – по сути, в этом случае в машине появится новый небольшой блочок, подключённый к её электронике и имитирующий все сигналы фильтра. Данный вариант является более предпочтительным, чем предыдущий, так как никаких губительных вмешательств в электронику авто не происходит.

    Вполне логичен вопрос: удаление сажевого фильтра последствия на дизеле от этой процедуры какие? Вы получите примерно следующее:

    • из-за уменьшения препятствий в выхлопной системе для газов, мощность двигателя немного повысится;
    • экономия на техобслуживании выхлопной системы;
    • отсутствие надоедающих ошибок в бортовом компьютере от фильтра.

    Итак, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели нюансы, которые дарит сажевый фильтр на дизеле.

    До новых публикаций и встреч на страницах блога!

    Удаление сажевого фильтра

    Daewoo Winstorm 2007

  • Ну что же, прошло две недели (400 км пробега), как я избавился от сажевого фильтра (физически и программно). Т.к. перепрошивку на ЕВРО-2 никто в городе делать не взялся, а частые регенерации и замены масла (подробнее ниже) уже начинали подбешивать, пришлось обратиться в лагерь противников внесения столь кардинальных изменений в системы управления авто. Я думаю, о существовании двух диаметрально противоположных точек зрения на решение проблемы сажевого фильтра известно каждому, кто прочитал больше, чем полстраницы любого форума на эту тему. В общем, как Вы уже, наверняка догадались, в ЭБУ были отключены функции, отвечающие за работу сажевого фильтра без изменения прошивки на ЕВРО-2. А, ну и перепрошивка АКПП, конечно.

    Вся процедура заняла часа четыре и проходила в шесть этапов:

    1. Диагностика сканером: выявлена запись в памяти о единственной ошибке: нарушение работы какого-то датчика, связывающего ДВС и систему АБС (связываю это с гарцеванием по целинному Баргузинскому песку, во время которого на некоторое время загорелась лампа неисправности системы курсовой устойчивости; лампа почти сразу погасла, а машина, видимо, записала на подкорку своих электронных мозгов). Из нарушений в работе ДВС при диагностике было выявлено только, что одна форсунка (4 цилиндр) работает не совсем в унисон с остальными (1,2,3 открываются на 46-55 миллисекунд, а 4 — на 80). Со слов диагноста, это не критично, но машина из-за этого может маленько поддымливать.

    2. Пробный заезд (за рулем представитель сервиса), опять же, со снятием показателей сканера. На этом этапе я был очень воодушевлен словами, что, судя по показаниям прибора, фильтр, действительно, подзабит и разница в динамике машины после его удаления будет существенной. На счет будущего расхода особых обещаний не было, только сухая статистика: «обычно снижается на 1-1,5 литра».

    3. Машина — в бокс, я — на работу — ждать звонка.

    4. Повторный заезд после завершения работ (необходим, что бы адаптировать свеже перепрошитую коробку, ну и что б заказчик (я то есть) «почувствовал разницу»).

    6. Я поехал наносить урон экологии

    Что ожидал от процедуры за немалые деньги и что получил:

    1. «программа минимум» — отключение регенераций и, как следствие, увеличение ресурса масла (до удаления — регенерации каждые 150 км, лампочка «меняй масло» загоралась в промежутке от 2500 до 3000 км после предыдущей замены; масло реально быстро становилось ну очень жидким и, не знаю, как правильно выразиться, «сухим» что ли: если растирать масло с щупа между пальцев, как таковой масляной скользкой пленки не чувствовалось. Использовались масла с необходимыми допусками (по крайней мере, на этикетках): ресурс дорого Кастрол Эдж практически не отличался от дешевого NGN, при этом Кастрол около трети пробега прошел на зимнем ДТ, а на нем регенерации были НАМНОГО реже. Уровень масла значительно не менялся (+/- 3-5мм).

    РЕЗУЛЬТАТ: за две недели и, примерно, 600км пока ни одной регенерации; масло даже не потеряло до конца свою прозрачность, хорошо держится на щупе и скользкое, хотя говорить о влиянии процедуры на состояние масла с учетом небольшого пробега пока, думаю, рановато.

    ВОПРОС: Необходимо ли и дальше лить масло с допуском С3? (где-то читал, что оно отличается в основном пониженным содержанием серы, что положительно для сажевого фильтра, но не лучшим образом сказывается на способностях масла сохранять свои свойства). Пока залил все же с допуском — BP Visco7000.

    2. Был практически уверен в снижении расхода, повышении динамики и более адекватной работе АКПП, т.к. она подверглась перепрошивке.

    РЕЗУЛЬТАТ: улучшение динамики (которая, впрочем, вполне устраивала и до процедур) — на грани самовнушения: поездив в городе и по трассе, сошлись с супругой во мнении, что с ходу, вроде как, стала чуть резвее набирать скорость; расход топлива — 11,6 в смешанном цикле до, 11,6 — после (не трудно посчитать разницу 🙂 работа АКПП — самое большое разочарование: как бы 5000 рубликов уплочено, а за что не понятно — те же метания с третьей на четвертую на 60 км/ч, да и вообще все то же, ИЗМЕНЕНИЙ РОВНО НОЛЬ. Коробка как жила своей, отдельной жизнью, совершенно не прислушиваясь к манипуляциям педалью акселератора, так и не изменила своим принципам. Может, она и навороченная, и адаптируется под стиль вождения, но её работа в городском режиме оставляет желать лучшего.

    3. Очень надеялся на устранение задумчивости электронной педали газа на старте

    РЕЗУЛЬТАТ — НОЛЬ, т.е. ничего абсолютно не изменилась: мой Винсторм так и остался «ракетой с задержкой старта». Впрочем, с этой особенностью я уже свыкся и учитываю её при выездах со второстепенной. Правда, периодически, поездив даже на откровенно более слабой бензинке SX-4, и сев обратно в Винсторм, жалею об отсутствии адекватного отклика на нажатие педали газа на старте. Сотрудник сервиса, удалявший фильтр, уверял в крайней необходимости этой задержки, т.к. только она способна спасти коробку от сумасшедшего крутящего момента, который развивает двигатель с низов. Специалисту, конечно, оно виднее, но в моей не заточенной по части техники голове возникают два вопроса: 1. Почему откровенно слабому бензиновому 5S-FE можно передавать на старте такой крутящий момент, что колеса начинают шлифовать одновременно с нажатием педали газа, а вот дизелю нельзя? 2. Почему же он (дизель) не рвет эту бедную коробку, когда машина, как бешеная, срывается через секунду после нажатия педали?

    Положительные результаты «эко-кастрации»:

    1. Отсутствие регенераций, и, как следствие, надеюсь, больший ресурс масла (хотя понятно, что больше 5-6 т.км без замены ездить не собираюсь)

    2. а вот, как бы и все: пункт 1 стал первым и последним.

    1. По запаху выхлопа машина теперь не отличается от старого «Икаруса», хотя копоти на бампере нет. Впрочем, есть в этом запахе и положительный момент: если бы не он, я бы решил, что меня, как бы это сказать, ввели в заблуждение: продержали машину 4 часа в сервисе и попросили забрать, а так понятно — что-то с ней все же делали.

    2. Не выявлено ни одного положительного «побочного эффекта»: динамика та же, расход тот же.

    3. Стоимость работ можно оправдать только монополией: особенно жалко 5000, потраченных на мифические манипуляции с АКПП. Совет: если, есть свободное время, удалите физически содержимое банки у официалов на Ширямке: разница в цене, конкретно за эту работу почти в два раза: 2800 против 5000; либо в любом сервисе, специализирующемся на системах выхлопа. К примеру, в сервисе на Академической, за ФРС, мне предлагали за 4500 поставить новую немецкую банку с пламегасителем.

    4. Холостые обороты 830-840, вместо первоначальных 800. Может, конечно, это и не недостаток, но изменение есть, а пользы от него нет.

    ВЫВОД: Если б мог повернуть время вспять, делал бы только программную часть (удаление из ЭБУ ДВС всего, что могло бы напомнить ему о сажевом фильтре) – 5000р. Физически фильтр удалял бы у официалов – 2800р. Манипуляций с АКПП вообще бы не проводил. Итого потратил бы 7800р против 15000р.

    Вы, наверное, заметили, что по ходу повествования у меня возникло несколько вопросов. Прошу знающих людей не проходить мимо и по-возможности все же ответить на них. На всякий случай, вот они все еще раз:

    1. Необходимо ли и после удаление сажевика заливать масло с допуском С3?

    2. Чем грозит разнобой в работе форсунок, на сколько он критичен в моем случае?

    3. Действительно тормоза на старте помогают сохранить АКПП, либо это чисто экологическая фишка (что б смесь не переобогощалась и несгоревшее топливо в трубу не летело)

    4. У кого есть опыт устранения затупы на старте? Пути решения проблемы?

    Удаление сажевого фильтра — последствия

    Последствия удаления сажевого фильтра

    Чтобы уменьшить негативное влияние продуктов работы ДВС на экологию, с 2000 года выхлопную систему многих автомобилей кроме катализаторов стали оснащать сажевыми фильтрами (СФ) с ЕГР. Это позволило производителям добиться экологического стандарта Евро-4 (а для дизельных двигателей даже Евро-5), но проблемы, связанные с засорением толкают автовладельцев на удаление сажевого фильтра, последствия которого интересуют многих потребителей.

    Особенности устройств и выявление поломок

    СФ – действительно важный элемент тракта выпуска отработавших газов, он гарантировано задерживает 80-90% попадающей в выхлоп сажи, но не является обязательным (по крайней мере у нас). Как и другие детали, «сажевик» имеет определенный ресурс. И хоть за рубежом утверждают, что он отхаживает 150 тыс. км пробега, на самом деле в наших условиях эксплуатации названое число оказывается в разы меньше. В случае засорения существуют определенные способы температурной и химической очистки, но они не всегда эффективны, и спасают зачастую ненадолго. Стоимость же новой запчасти колеблется в пределах 500-2500 евро.

    Поскольку постсоветское общество не столь богато, многие автолюбители попросту избавляются от СФ с ЕГР, так как это, при правильном подходе, не приносит вреда двигателю и другим системам автомобиля. Естественно делать это лучше в хорошем автосервисе с опытным знающим мастером. Цена удаления сажевого фильтра и последствия на дизеле, как и на бензиновом авто, не сильно отличается между собой и составляет 200-250$. Высокая стоимость услуги обосновывается тем, что кроме физического удаления элемента необходимо сделать это еще и программно, а также обмануть подключенные к нему датчики и устройства, иначе проблем не избежать.

    Возникшие неполадки в сажевом фильтре можно обнаружить по следующим признакам:

    перебоям при запуске двигателя, плавающим холостым оборотам, появлению шипения;

    отключению турбокомпрессора и снижению тяги (падению оборотов);

    увеличенному расходу топлива;

    повышенному уровню моторного масла;

    негаснущей лампе накала свечей;

    появлению едкого черного выхлопа;

    ошибке «чек» на бортовом компьютере.


    Конструкция и специфика работы

    Конструктивно СФ выполняют в виде утолщенной трубы со встроенным очистным элементом: керамической матрицей DPF или FAP (в зависимости от требуемого экологического стандарта). Он бывает открытого или закрытого типа, оборудуется датчиками температуры выхлопных газов (до и после устройства), дифференциального давления, расходомером воздуха. Собираемые ими данные выводятся на электронный блок (ЭБУ), управляющий работой турбины, двигателя и ЕГР.

    Последний выполнен в виде рециркуляционного клапана (вихревой заслонки) на входе СФ, и перенаправляет на дожигание часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. При езде на нашем топливе впускной коллектор быстро заполняет сажа, и он становится непроходимым. Отрицательные последствия отключения ЕГР заключаются только в увеличении токсичности выхлопа (NOx), но зато возрастет приемистость автомобиля, лучше начинают работать мотор и турбина.

    Удалить сажевый фильтр с ЕГР можно несколькими способами. Некоторые мастера полностью вырезают кусок тракта с катализатором, фильтром и ЕГР, вваривая вместо них пустую трубу. Это наихудший из существующих вариантов, так как в большинстве случаев появляется гул и темный выхлоп при перегазовке. Плохо воспринимает подобное вмешательство и электроника. Лучше, когда эти элементы удаляются частично: остается каталитический нейтрализатор или монтируется пламегаситель (он выдает похожие сигналы датчикам). Нет смысла пользоваться заглушками и эмуляторами – система все равно их со временем обнаруживает (в течение года-двух) и начинает настойчиво выдавать ошибку. Без перепрошивки контроллера управляющего модулем тут не обойтись.

    Даже когда вы решились сделать что-то в механической части, лезть самостоятельно в электронику крайне не рекомендуется. Хоть в интернете и существуют для этого всевозможные программы, никто не предскажет, как поведет себя измененное ПО в вашем случае. Иногда нарушается система диагностики авто, и тогда устранить последствия вмешательства становится дорого, долго и сложно. В нашем автосервисе эту работу выполняют хорошо подготовленные специалисты, знающие выход из внештатных ситуаций. Мы устанавливаем программы, полностью соответствующие моделям автомобилей, выпущенные самими производителями.

    Результаты удаления модулей

    Существуют как положительные, так и отрицательные последствия удаления сажевого фильтра и ЕГР. Поэтому клиенты сами решают, менять ли эти агрегаты либо отказаться от них.

    существенная экономия средств на замене отслуживших деталей;

    повышение мощности и приемистости мотора, уменьшение износа;

    снижение расхода топлива и масла;

    не понадобится регенерация, не всегда полезная для машины;

    керамическая пыль при разрушении устройства не причинит вреда остальным узлам;

    отключатся ошибки и аварийные сигналы.

    увеличится СО и дымность (хотя в нашей стране техосмотр вы пройдете);

    поехать в Европу на машине станет сложнее (при обращении на официальную СТО вас сдадут, и вы заплатите штраф);

    пропадут ограничения оборотов двигателя и турбины (это нужно учитывать);

    новый автомобиль сразу лишится гарантии.

    Окончательный выбор делать вам. Мы же максимально ответственно проведем любые работы и выполним все, как вы пожелаете. Также у нас всегда можно получить бесплатную консультацию.

    Сажевый фильтр: для чего он нужен на авто?

    Опытные автолюбители смотрят на сажевый фильтр (DPF) как на абсолютно ненужный элемент. Его функция — снижать вредные выбросы в окружающую среду. Водителям относятся к компоненту снисходительно, так как технических характеристик мотора он не улучшает. Проходя через фильтр, отработанные газы встречают серьезное сопротивление, для преодоления которого мотор должен тратить определенное количество мощности. Это лишь одна из причин, почему водители недолюбливают сажевики.

    Что такое сажевый фильтр на авто?

    DPF задерживает частицы сажи, которые содержат отработанные газы дизельного двигателя. С 2009 года фильтры стали обязательными к применению, до этого использовались только на тяжелых грузовиках. Они уменьшают содержание вредных веществ в выхлопе на 90%. Сажа оседает на стенках компонента, что со временем приводит к его засорению — появляется необходимость чистки (регенерации). Способ чистки зависит от вида элемента. Распространены фильтры таких видов:

    • с каталитическим покрытием (состоит из керамической матрицы с каналами, фильтрующими выхлоп);
    • с активным восстановлением (содержит присадку, которая автоматом вспрыскивается в топливо, когда электронная система определит факт засорения).

    В присадке самоочищающегося элемента содержится церий — химический элемент, способствующий разрушению сажевых отложений. Запасы присадки нужно восполнять через каждые 80 000 км. Присадка расходуется быстрее, если применяют некачественное топливо.

    Сажевый фильтр: принцип работы и устройство

    Размер сажевых частиц очень мал. На 90% они состоят из углерода, и задержать их обычными средствами почти невозможно, поэтому в фильтрующем устройстве применяется диффузия. Матрица состоит из сети трубок, торцы которых закрыты с разных сторон. Сажа поступает со стороны мотора. Ее частицы не могут пройти дальше — они проникают в соседние каналы сквозь стенки фильтра, после чего покидают матрицу. Во время прохода из одного канала в другой удерживаются даже очень мелкие частицы.

    Сажевик выглядит довольно просто, хотя его устройство трудно назвать таковым. Он похож на металлический цилиндр. Для подключения цилиндра к очищающей системе на нем с двух сторон расположены патрубки. Внутри цилиндра матрица. Сажевик также содержит:

    • датчик давления;
    • температурный датчик.

    Способы установки сажевика бывают разными — это зависит от конструкции компонента. Используются как матрицы с каталитическим покрытием внутри, так и обычные. Во втором случае на мотор приходится ставить катализатор.

    Где находится сажевый фильтр?

    Сажевый фильтр на дизеле стоит в трубе выхлопа газов. Из-за особенностей конструкции деталь могут ставить за выпускной коллектор. Температура выхлопа там на максимальном уровне, поэтому устройство имеет специальное покрытие и соединено с катализатором.

    Также оно может располагаться между глушителем и катализатором.

    Виды сажевых фильтров

    Для регенерации сажи разработали фильтры 2 видов.

    Сажевик с каталитическим покрытием

    Устройство ставят рядом с мотором. На входе должна создаваться высокая температура. В этом элементе есть керамическая матрица, состоящая из множества небольших каналов, которые устроены так, что через один ряд торцы или открыты, или закрыты для принятия отработанных газов. Пористые стенки создают фильтрующий эффект. Проходя через них, сажа оседает, затем подвергается окислению катализатором.

    Частицы сажи — твердое вещество, постепенно накапливающееся в фильтре. Поэтому фильтр нужно периодически чистить. Регенерация бывает пассивной и активной. При пассивной регенерации находящиеся в саже вредные вещества после контакта с кислородом преобразуются в безопасную углекислоту. Активная регенерация — сложный процесс, за ним следят сразу два датчика.

    Автоматический сажевик

    Он размещен за каталитическим нейтрализатором. Применение присадок позволяет увеличить температуру выхлопа до максимума, в результате сажа нейтрализуется. Датчики срабатывают, как только фильтр заполняется сажевыми отложениями. Матрица изготовлена из материала, способного долгое время выдерживать повышенные температуры.

    Регенерация

    Сначала под воздействием газов происходит испарение оболочек гранул, потом церий высвобождается. Затем при его попадании на мембрану происходит воспламенение, и температура газов сильно повышается. Разогрев носит локальный характер, поэтому для системы это безопасно. Конечно, керамическая решётка постепенно разрушается, но этот процесс очень продолжительный.

    DPF располагаются близко к мотору. Поэтому никаких дополнительных приспособлений, чтобы максимально разогреть газ, не требуется. Горячие газы сразу же попадают в фильтр, выжигая сажу. Такая процедура может быть проведена только при движении на полной скорости, поэтому автомобиль иногда нужно предельно разгонять.

    Забитый сажевик использовать нельзя, потому что со временем это разрушит двигатель. В сервисных центрах есть оборудование, запускающее процесс принудительной регенерации. Но этого сделать не получится, если фильтр забит сверх нормы. Здесь уже нужно производить промывку специальными средствами, что позволит удалить основную часть отложений. Промывка может быть проведена одним из 2 способов:

    • частичная промывка (элемент не снимается);
    • глубокая промывка (подразумевающая снятие элемента).

    Частичная промывка производится при помощи пистолета-распылителя, трубки и специального средства. Также понадобится компрессор, который будет создавать необходимое давление. Снимаем температурный датчик, открываем доступ к фильтру и очищаем его. На одну процедуру уходит до литра очищающей жидкости, в качестве которой обычно используют NUNAP MP 131. Потом датчик возвращаем на место.

    При глубокой промывке элемент снимаем полностью, промываем его специальным средством — например, DPF Cleaner. Активная жидкость нейтрализует сажные отложения, и они легко удаляются подаваемой под напором водой. Очистка более эффективна, если она проводится при помощи компрессора. После очистки фильтрующий элемент просушиваем, потом ставим на место.

    Промывка далеко не всегда позволяет полностью уничтожить засор. Если этого сделать не удаётся, лучше купить и поставить новый элемент.

    Удаление сажевого фильтра: последствия

    Замена фильтрующего элемента — дорогая процедура, поэтому некоторые предпочитают просто компонент удалять. То, что могут быть негативные последствия, мало кого останавливает. По правилам перед удалением элемента нужно перепрошить блок управления — иначе будет «гореть» аварийный режим.

    Процедуру перепрошивки лучше проводить в сервисных центрах — это очень ответственная работа. Вот что водитель при этом выигрывает:

    • Сопротивление выходу газов будет устранено, поэтому мощность мотора увеличится.
    • Не придется постоянно тратить деньги на новые фильтры.
    • Расход топлива будет уменьшен.

    После снятия фильтрующего элемента можно забыть про поездку на своем автомобиле в Европу — гарантия на машину аннулируется. Обороты турбины могут повыситься до такого состояния, что будет слышен их свист. На высокой скорости из выхлопной трубы будут вылетать кусочки сажи — это можно наблюдать невооружённым взглядом. Показатели выброса ухудшатся еще и из-за того, что придется вырезать катализатор, а неграмотная перепрошивка вполне может привести к прогоранию выхлопной системы.

    Система фильтрации сажевых отложений предназначена для улучшения экологических показателей. Скорее всего, когда-нибудь за отсутствие такой системы в машине будут штрафовать. Так зачем же ее удалять? Машина будет ехать немного быстрее, но негативных последствий при этом так много, что оно того явно не стоит.

    FAQ по дизельным двигателям

    Почему надо удалять неисправный сажевый фильтр в Российских условиях у дизельных машин?

    Богатый опыт работы с сажевыми фильтрами дает нам полное основание утверждать, что сажевый фильтр рано появился в России. Мы к нему не готовы ни с технической (плохое качество топлива и невысокий уровень обслуживания современных дизелей), ни с моральной (люди не готовы платить за экологичный автомобиль и не стимулируются государством в этом направлении). В результате сажевый фильтр, к сожалению, сулит только проблемы владельцам в России, так как не в состоянии правильно работать в наших условиях. Замена вышедшего из строя сажевого фильтра на новый никак не гарантирует отсутствие проблем при дальнейшей эксплуатации.

    Почему нет смысла чистить или промывать сажевый фильтр?

    Этот вопрос отпадает сразу, если Вы увидите, что внутри у забитого сажевого фильтра. Конструкция сот сажевого фильтра не позволит жидкости пройти через себя. Попробуйте промыть кусок бетона. Промывка Керхером представляет срезание верхнего слоя керамики. Нужен какой-то действительно сложный технологический процесс, который нельзя воссоздать в гаражных условиях. Серьезные техцентры такой процедурой заниматься не будут. Стоимость ее будет существенной. Нам неизвестны рабочие решения таких промывок.

    Сколько проходит новый сажевый фильтр в наших условиях?

    Однозначно меньше, чем рассчитанный производителем срок в 100-150 т. км. Постоянная езда в пробках, повышенное содержание серы в топливе, возможное неисправное состояние автомобиля с пробегом уменьшают ресурс сажевого фильтра.

    Как часто происходит прожиг сажевого фильтра?

    На разных автомобилях по-разному. Например, мерседес, ауди и бмв постоянно производят регенерацию, поддерживаю чистоту сажевого фильтра. У форда регенерация происходит по мере достижения предела забитости сажевого фильтра, сопровождаясь солидным количеством белого дыма.

    Почему сажевые фильтры выходят из строя?

    Частицы сажи улавливаются сотами сажевого фильтра, не попадая в атмосферу. Все бы здорово, но размер фильтра ограничен, а количество сажи все время нарастает. Выход – надо эту сажу как-то убрать из фильтра. Самое простое решение – сжечь. Для этого блок управления двигателем периодически подает команду на прожиг сажевого фильтра, впрыскивая дизель непосредственно в сажевый фильтр. Чтобы сажа в фильтре прогорала, нужна высокая температура.

    Частые короткие поездки по городу не могут достаточно прогреть сажевый фильтр. Для запуска автоматической регенерации нужно длительное время ехать по трассе, чтобы температурный датчик сажевого фильтра определил необходимую температуру. Таким образом, регенерация не происходит или происходит некачественно из-за слабо разогретого фильтра. Заставлять водителей целенаправленно создавать условия для запуска прожига проблематично.

    Некачественное топливо. Количество сажи зависит от содержания серы в дизеле. При завышенных показателях фильтр быстрее забивается. В результате чаще происходит регенерация, а это ведет к увеличению уровня масла, так как часть топлива стекает по стенкам цилиндров в поддон. Свойства такого масла, естественно, ухудшаются.

    Неисправный двигатель тоже может затормозить процесс регенерации.

    Ошибка по клапану EGR, неисправности топливной аппаратуры или неправильно закрытая пробка топливного бака – и не будет регенерации. Сажа тем временем продолжает накапливаться, и ее удаление становится все более проблематичным. Полностью прожечь сажу не удается, остаток неизбежно накапливается. Для изношенных двигателей характерно подъедание масла из-за уставших поршневых колец и задубевших маслосъемных колпачков. Масло из цилиндров попадает в выхлопную систему и оседает на сотах сажевого фильтра, что усиливает процесс забивания сажевого фильтра, так как при выгорании масла образуется дополнительный нагар.

    Из опыта удаления забитых сажевых фильтров страдает больше всего первая секция керамического блока.

    Почему не надо ездить с забитым сажевым фильтром?

    Во-первых, по причине перехода машины в аварийный режим. Машина в таком режиме не ездит, а ползает. Из опыта есть люди, которые не ездят быстро и готовы продолжать движение дальше. Самостоятельная регенерация после появления значка Check Engine или спирали накаливания уже не может происходить. При продолжении эксплуатации сажа быстро накапливается, полностью закупоривая выхлопную систему двигателя. Далее газы начнут прорываться через любые доступные выходы, что чревато поломками турбины, поршневой группы, клапана ЕГР и системы вентиляции картерных газов. Думаем, перечисленного уже достаточно, чтобы отпало желание идти на подобный риск. При появлении первых признаков неисправности сажевого фильтра не рекомендуем затягивать с посещением сервисного центра.

    Почему недостаточно просто выбить сажевый фильтр ломом и поставить его обратно?

    Даже если грамотно удалить фильтр физически, без работы с блоком управления не обойтись. Если автомобиль постоянно пытается выйти в режим регенерации — он находится в нем часто и долго, поскольку ЭБУ не видит результата. Так как регенерация сопровождается функцией послевпрыска, это приводит к тому, что масло разжижается топливом. В свою очередь подъем уровня масла может привести к проворачиванию вкладышей, задирам на цилиндрах и поршнях.

    Замена сажевого фильтра на новый гарантированно решает проблему?

    Замена сажевого фильтра невыгодна по деньгам и не дает гарантии, что фильтр будет служить долго. Некоторые автолюбители полагают, что раз машина выпущена с сажевым фильтром, значит, без него она уже не может правильно работать. Это не так.

    Например, бмв Х5 Е70 первых годов выпуска шли на Россию без сажевого фильтра, а их аналоги из Европы имели сажевый фильтр, американские машины шли уже с сажевым фильтром и мочевиной AdBlue.

    Сажевый фильтр и система впрыска мочевины – это дополнительные системы улучшения экологичности автомобиля. Только с ними машины могут укладываться в законные евронормы 4 и 5 в тех странах, где они установлены.

    В России машины без сажевого фильтра и мочевины спокойно впишутся в существующие евронормы, рассчитанные на качество топлива. Нельзя иметь евро-4 без соответствующего топлива. Машины с правильно удаленными системами сажевого фильтра и AdBlue работают абсолютно точно соответствуют всем заводским параметрам и ведут себя корректно.

    Вихревые заслонки перекрывают часть впускного канала, тем самым уменьшая площадь сечения канала. Проходимое количество воздуха немного уменьшается, при этом увеличивается скорость движения воздуха, создается вихрь. Это нужно для того, чтобы в цилиндре улучшить смешивание воздуха и топлива. Все хорошо, но на большинстве двигателей вихревые заслонки выполнены из пластика не очень высокого качества.

    Со временем при пробегах от 100 т. км отложившиеся на вихревых заслонках наросты от системы ЕГР (ведь никто не делает необходимую по обслуживанию промывку клапан ЕГР раз в 60000 км) вместе с температурой делают пластик хрупким, он обламывается и засасывается в двигатель, далее следует капитальный ремонт.

    Без вихревых заслонок двигатель в некоторых средних режимах потеряет крутящий момент, но никогда не умрет от попадания кусочков пластика в цилиндры. Потерю крутящего момента элементарно скомпенсировать чип тюнингом, при этом можно сэкономить на смежных работах по перепрограммированию блока управления двигателем по мощности и вихревым заслонкам одновременно.

    Просто снять вихревые заслонки не получится, так как часто на пробегах элементы управления вихревыми заслонками имеют неисправности по электронике и механике.

    Что делает система EGR? Зачем она нужна?

    Воздух по объему на 78% состоит из инертного газа азота, который при обычных условиях реагирует только с литием. При высокой температуре азот окисляется, получаются оксиды NOx, при чем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота.

    Сажевый фильтр: вырезать нельзя оставить. Мнение специалиста

    Современные дизельные автомобили отличаются небольшим расходом топлива: некоторые модели — например, SEAT Ibiza или Skoda a 1,2 TDI /1,4 TDI — потребляют порядка 3-3,5 л/100 км по трассе. Но за кажущейся выгодой всегда скрываются нюансы — например, забота об экологии. Сажевый фильтр и клапан EGR давно стали «красной тряпкой» для белорусских автомобилистов.

    Сажевый фильтр стал обязательным для большинства автомобилей, оснащенных дизельными двигателями с 2001 года. Его главная задача – уменьшение количества сажевых частиц, выбрасываемых в атмосферу вместе с отработанными газами. Со временем такой фильтр забивается сажей и приходит в негодность.

    О том, что сажевый фильтр больше не справляется со своими обязанностями, сообщает значок на приборной панели. Если автолюбитель продолжает и дальше игнорировать предупреждение , то со временем пропадет тяга, повышается расход топлива, появляются неустойчивые обороты холостого хода.

    Обычно, когда на панели загорается check engine и диагностика указывает на сажевый фильтр, автовладельцы обращаются на СТО с просьбой удалить DPF/FAP. Оно и понятно: платить в среднем тысячу евро за новую запчасть довольно накладно и, кажется, проще вырезать фильтр раз и навсегда. Но не все специалисты это могут сделать качественно — в противном случае у владельцев автомобилей появляются дополнительные проблемы. Да и не всегда нужно это делать.

    Бортовой компьютер требует деликатного подхода, поэтому вмешательство в его работу, неизбежное при удалении сажевого фильтра, всегда напоминает лотерею: может, конечно, и пронесет. Учитывая, что удалить сажевый фильтр стоит 200-250 долларов, многие соглашаются идти на риск.

    Другой способ справиться с проблемой – установка эмулятора, который имитирует наличие абсолютно нового чистого сажевого фильтра в системе автомобиля. Электронное устройство генерирует абсолютно такие же сигналы, как и настоящий сажевый фильтр, что позволяет вводить бортовой компьютер в заблуждение. Стоит услуга от 1,5 млн рублей.

    Существует и третий способ справиться с сажевым фильтром – просто промыть. Процедура по сравнению с обычным удалением менее затратная (800 тыс. рублей), и потом не нужно переживать по поводу некорректной прошивки, постоянно загорающихся ошибок, да и в конструкцию выхлопной системы вмешательств не будет.

    Что сажевый фильтр «держится» на нашей солярке не более 50 тыс. км, а его ресурс не превышает 120-150 тыс. км – расхожий миф, считает директор СТО «Автоорех» Илья Орехов.

    По словам специалиста, торопиться удалять сажевый фильтр не стоит — сначала нужно найти причину, по которой он засорился. Во многих случаях ее устранение решает все проблемы с DPF/ FAP. На самом деле у сажевого фильтра при правильном обслуживании очень большой ресурс: на СТО помнят, как к ним приезжала машина с пробегом более 500 тыс. км, где сажевый фильтр так и не менялся.

    К нам часто обращаются, когда автомобиль уже откровенно «не тянет»: водители до последнего катаются с горящим «чеком» на панели, – рассказал Илья. – Таких людей стараемся сразу отговорить от удаления — гораздо проще и дешевле реанимировать старый фильтр. Если DPF/FAP поврежден механически, тоже не стоит его просто вырезать – можно приобрести такой же, но подержанный и поставить его на место поврежденного, проведя все необходимые работы по очистке. Займет это всего полдня.

    Также, по словам специалиста, мнение, что удаление сажевого фильтра благоприятно сказывается на двигателе – миф, который объясняется просто: с забитым/неисправным сажевым фильтром у автомобиля действительно повышается расход топлива, падает мощность, возникает неустойчивая работа на холостых оборотах. После того как фильтр удаляется, все это проходит. Однако появляются другие проблемы: посторонние звуки при работе двигателя, а при некорректном удалении система видит, что сажевый фильтр не засоряется, а такого быть не может, решает, что фильтр неисправен, и переводит автомобиль в «аварийный режим».

    Также, по словам специалиста, не стоит верить рекламе разнообразных средств, добавление которых в бак поможет очистить DPF/FAP:

    Для очистки сажевого фильтра стоит использовать только рекомендованные производителем средства. Например, во французские автомобили стоит добавлять только EOLYS. К нам часто приезжают любители попробовать различные разрекламированные присадки, что приводит к дополнительным затратам.

    Илья Орехов уверен, что заправляться нужно только на проверенных заправках.

    Для автомобиля с DPF/FAP-фильтром вредно, когда владелец ездит на короткие расстояния. Так, утром владелец заводит свою иномарку и пока доезжает до работы, автомобиль не прогревается до рабочей температуры. Затем он день постоит, и вечером повторяется то же самое. В результате накапливается сажа в фильтре DPF/FAP, и проблему частым обслуживанием не решить. Нужно сочетать городской режим езды и загородный. Среди других причин – износ двигателя, несвоевременное и некачественное обслуживание мотора, а также «плохое» топливо.

    Впрочем, решение, вырезать DPF/FAP или нет, принимает сам владелец. Экономия при удалении сажевика не всегда очевидна, зато для экологии последствия катастрофические.

    Регенерация сажевого фильтра на дизеле

    Многие автомобилисты интересуются, как удалить сажевый фильтр в машине и зачем это вообще нужно? Устанавливаемые на современные авто с дизельными моторами данные фильтры быстро забиваются и приходят в негодность, в результате чего двигатели начинают работать с перебоями. В данном случае можно выбрать один из двух вариантов решения проблемы:

    • промывка и очистка сажевого фильтра;
    • его удаление.

    Многие выбирают последний вариант поэтому более подробно о нем расскажем далее.

    Зачем убирают?

    Существенно загрязненный сажевый фильтр на дизеле негативно влияет на работу мотора: снижается тяга, возрастает расход топлива, загораются лампочки на приборной панели. Исправить ситуацию позволяет замена сажевого фильтра, но стоит данная деталь достаточно дорого. Более выгодным решением считается удаление элемента, но многие боятся о последствиях.

    Опытные специалисты отмечают, что удаление сажевого фильтра не может положительно сказываться на работе мотора, так как независимо от временного улучшения динамики со временем могут возникнуть проблемы.

    Способы удаления

    Существует два варианта удаления сажевого фильтра. Первый предполагает физическое устранение элемента, а второй требует программной деактивации и более грамотного подхода.

    Механическое удаление

    Нужно добраться до места расположения фильтра и обычной болгаркой вырезать блок с фильтрующим элементом и катализатором. На его место монтируют пламегаситель или обычную трубу. Установка пламегасителя повышает долговечность выхлопной системы, особенно глушителя. Также данное устройство слегка повышает мощность мотора и подавляет звук работы мотора. Подробно, что будет после удаления катализатора.

    Программное удаление

    Этот способ более гуманный, а прибегают к нему во избежание возникновения ошибок в электронном блоке управления. В систему вваривают кусочек металлической трубки, в которую вкручивается датчик температуры выхлопа и лямбда-зонд. Это своеобразная обманка, который эффективно работает. Далее производится чип-тюнинг, ликвидирующий черный дым из выхлопной системы.

    Данная операция исключает неправильную работу мотора, но гарантия при этом истекает. Процедура удаления фильтра на СТО стоит порядка 25-30 тыс. рублей, но точная сумма зависит от местоположения элемента и сложности работ.

    Последствия

    После удаления сажевого фильтра на дизеле вы решите проблемы с высоким расходом и низкой мощностью, но в работе мотора могут возникнуть другие нарушения:

    • неправильное отображение состояния детали;
    • посторонние звуки.

    Система будет видеть, что фильтр не забивается, а это невозможно, после чего она решит, что фильтр неисправен, в результате чего авто перейдет в аварийный режим. Во избежание данных проблем нужно перепрограммировать блок управления, иначе вам не избежать постоянных ошибок.

    Необходима прошивка от той версии авто, на которые сажевые фильтры производитель не устанавливал, и ее нужно загрузить в ЭБУ. Никто точно не знает, чего не достает в данной прошивке и какие последствия могут возникнуть. Возможно, штатные параметры машины не совпадут с новыми изменениями, в результате чего не будет работать круиз-контроль или другая важная для вас опция, которая отсутствовала в старой прошивке,

    Найти подходящую прошивку для своего двигателя вы можете в интернете, но это опасно – результат может быть непредсказуем. Если прошивка проработает некоторое время, проблемы могут начаться через год:

    • плавающие холостые;
    • тряска стрелки спидометра;
    • неравномерный впрыск.

    Наилучшим вариантом решения проблемы с ЭБУ является установка официальных программ от производителя с некоторыми изменениями, которые вносят опытные специалисты.

    Для решения проблем с удалением сажевого фильтра можно также установить эмулятор, имитирующий наличие фильтра в системе. Особое электронное устройство будет отправлять сигналы, идентичные тем, которые производит реальный фильтр, а бортовой компьютер будет считать, что все в порядке.

    Преимущества и недостатки

    Напоследок разберемся, что лучше – регенерация сажевого фильтра или его удаление. Второй вариант отличается рядом плюсов и минусов.

    К положительным факторам относятся:

    • повышение мощности и тяги за счет снижения сопротивления выхлопа;
    • отсутствие ошибок, связанных с забитым фильтром;
    • отсутствие необходимости регулярно обслуживать или менять элемент;
    • экономия моторесурса.

    Недостатков у данной процедуры немного. Один из них заключается в том, что авто перестает соответствовать нормам Евро4 и Евро5, то есть техосмотр вы не пройдете без взяток. Также нужно учитывать возможные технические проблемы, возникающие после удаления фильтра, если эту процедуру будут выполнять непрофессионалы.

    Ссылка на основную публикацию